Прежде чем резать фанеру или алюминий, проверьте три величины: длину видеокарты, высоту башенного кулера и форм-фактор материнской платы — именно эти размеры определяют минимальные габариты будущего корпуса. Ошибка даже в 10 мм на этом этапе приводит к тому, что собранный самодельный корпус не закроется крышкой или не примет плату.
В этой статье разберём, как составить рабочий чертёж корпуса для ПК своими руками, какие материалы подходят для каркаса, как рассчитать стойки под материнскую плату и организовать вентиляцию. Инструкция ориентирована на стандартные форм-факторы ATX и microATX, для которых существуют открытые спецификации с точными посадочными размерами.
Что определяет размеры корпуса
Габариты самодельного корпуса нельзя выбирать произвольно — они жёстко привязаны к комплектующим. Базовой точкой отсчёта служит материнская плата: для форм-фактора ATX типовые размеры платы составляют 305 × 244 мм, для microATX — до 244 × 244 мм, для Mini-ITX — 170 × 170 мм. Эти значения зафиксированы в открытых спецификациях форм-факторов, и под них стандартизированы отверстия крепления.
К размерам платы добавляются запасы под остальные узлы. Вам нужно измерить:
- 📏 Длину видеокарты — современные модели нередко превышают 300 мм, поэтому измеряйте свою карту линейкой, а не по данным с коробки.
- 🌀 Высоту кулера процессора — от плоскости платы до верха башни, плюс 10–15 мм запаса до крышки.
- 🔌 Габариты блока питания — стандартный ATX БП имеет ширину 150 мм и высоту 86 мм, а длина варьируется у разных моделей.
- 💾 Места под накопители — 2,5" и 3,5" диски требуют корзин или хотя бы площадки с отверстиями.
Сложив эти величины и прибавив технологические зазоры на кабели и воздушные потоки, вы получите внутренний объём корпуса. К нему добавляется толщина стенок — и вот уже готов наружный габарит для чертежа.
Выбор материала для каркаса
Материал определяет не только внешний вид, но и технологию обработки, вес и жёсткость конструкции. Чаще всего для самодельных корпусов используют фанеру, МДФ, листовой алюминий, акрил и стальной лист. У каждого варианта есть свои ограничения.
| Материал | Плюсы | Минусы | Инструмент |
|---|---|---|---|
| Фанера 6–10 мм | Легко пилится, дешёвая, неплохая жёсткость | Требует шлифовки и покрытия | Лобзик, шуруповёрт |
| МДФ 8–10 мм | Ровная поверхность, удобно красить | Тяжёлый, боится влаги, крошится на кромках | Лобзик, фрезер |
| Алюминий 1,5–2 мм | Лёгкий, не горит, отводит тепло | Нужен крепёж и ножницы по металлу | Ножницы, заклёпочник |
| Акрил 3–5 мм | Прозрачность, эффектный вид | Царапается, трескается при сверлении | Лобзик на малых оборотах |
| Стальной лист 0,8–1 мм | Максимальная прочность, экранирование | Тяжёлый, сложная обработка | Болгарка, сверлильный станок |
Для первого проекта разумнее всего взять фанеру или алюминиевый уголок с листовой обшивкой: ошибку в размере на таких материалах проще исправить. Акрил лучше оставить на декоративные элементы — боковые окна и панели.
📊 Из какого материала вы планируете делать корпус?